Автоматизировать полив можно с помощью
программируемого таймера . Датчик влажности улучшит качество полива.
Астра
“АСТРА” — в практическом цветоводстве под этим названием существуют два рода:астра(AsterL.)и с одним видом (С. chinensis(L.) Nees),иликаллистефус китайский,илиастра однолетняя,широко распространенная в культуре.
В самостоятельный род выделяется астра капская (Aster capensis), в род относят астру двулетнюю (Aster biennis), к роду относят астру узколистную (Aster angustissima) и астру точечную (Aster punctatus), к роду относят астру шершавую (Aster scabra).
'Aster' — латинская транскрипция греческого 'asteros' —звезда,название дано за форму соцветий.
род Астра принадлежит к семейству Астровых или Сложноцветных, включает около 600 видов, растущих в Европе, Азии, Северной Африке, Центральной и Северной Америке. На территории бывшего СССР произрастает 26 видов этого растения. В культуре многолетние астры появились с конца 16 века, первыми стали выращивать виды астра и , затем появились и , позже были интродуцированы и другие виды. Кстати говоря, даже из наших, так сказать, “советских “ видов есть несколько весьма интересных и декоративных, которые заслуживают широкого внедрения в наши сады, тем более, что в ботанических садах нашей полосы они успешно растут и размножаются. Род имеет свои , которые необходимо учитывать, выращивая астры.
Классифицировать астры можно по различным признакам: по времени цветения, высоте куста, по использованию в садах и т.д. Самым распространенным признаком для классификации является время цветения. В основном, деление производят на 3 группы: (А.альпийская, А.андерсона, А.гималайская), летнего и осеннего цветения. Однако, некоторые сорта летних астр зацветают достаточно поздно и цветут длительно до сентября, поэтому правильнее было бы выделение смешанной группы летне-осенние астры. Эта группа, кроме того, разделяется на 2 подгруппы:
. Одним из типичных признаков является их невысокая агрессивность, в отличие от американцев. Англичане называют их “knee-high”, т.е. “высотой по колено”. В природе произрастают на открытых лугах и предпочитают хорошо прогреваемые и хорошо дренированные почвы. Это А. итальянская (A. amellus), голубоватая (A. tongolensis), монгольская (A. mongolicum), очитколистная (A. sedifolius = A. acris), пиренейская (A.pyrenaeus), A. linosyris, сибирская (A. sibiricus = A. montanus), тонколистная (A. tenuifolia), Фаррера (A. farreri), юньнаньская (A. yunnanensis).
: бокоцветная (A. lateriflorus = A. hirsuticaulis = A. diffusus), вересковая (A. ericoides), Гервея (A. herveyi), голая (A. laevis), крупнолистная (A. macrophyllus), кустарниковая (A. dumosus), птармиковидная (A. ptarmicoides), пунцовая (A. punicerus), растопыренная (A. divaricatus = A. corymbosus), сердцелистная (A.cordifolius), A.ciliolatus = A. lindleyanus, A. pringley, A. schreberi = A. glomeratus, A. shortii, A. umbellatus, A. vimineus.
астры довольно неприхотливые растения, но наибольший декоративный эффект дают при создании им условий, сходных с теми, в которых произрастают их дикие сородичи. Общие правила таковы. Можно выращивать на полутенистых местах, но для астр осеннего цветения предпочтительнее хорошо освещенные солнцем места, с тем, чтобы они успели зацвести. Кроме того, при меньшем освещении велика вероятность заболевания мучнистой росой. К почвам не слишком требовательны, но предпочитают окультуренные, достаточно плодородные, перекопанные не менее, чем на 20 см суглинки. Легкие почвы необходимо регулярно увлажнять. Бедные почвы перед посадкой обязательно заправляют органикой из расчета 10 кг перегноя на 1 кв м, в легкие почвы добавляют еще и 20 г азотных минеральных удобрений. Астры предпочитают хорошо дренированные, водопроницаемые почвы. Сырые и затопляемые весной и осенью участки для них непригодны.
Цветущие осенью астры лучше сажать и делить весной ( начинают отрастать ), тогда они зацветут в тот же год. При осенней посадке они часто не успевают укорениться до устойчивого промерзания корнеобитающего слоя почвы и погибают. Растения высаживают на расстоянии 20-40 см друг от друга так, чтобы молодые подземные побеги были покрыты почвой слоем 2-3 см. После посадки поливают, если растения обнажаются, то подсыпают почву. Подкормки проводят со 2 года после посадки.
астры хорошо отзываются на внесение фосфорных удобрений и извести. В засушливый период нуждаются в регулярном поливе, особенно в период бутонизации. При недостатке воды и питания листья преждевременно желтеют, число соцветий уменьшается. В целом засухоустойчивы, но новобельгийские требуют более влажных почв, а новоанглийские более плодородных. В период вегетации дают подкормки традиционно в 2 срока - весной при появлении ростков азот 6, калий и фосфор по 4 г на кв. м, в фазе бутонизации калий и фосфор по 5г и одну осенью полным минеральным удобрением. При длительном выращивании на одном месте новоанглийская и итальянская астры нуждаются в периодической подкормке органикой, можно в виде мульчирования перегноем. На одном месте могут расти 5-6 лет, но лучше делить и пересаживать каждые 3-4 года.
семенное и вегетативное. Семенное размножение применяют редко, при необходимости, т.к. всхожесть быстро теряется, сеять сразу после сбора под зиму в открытый грунт или парники, в крайнем случае весной на глубину 0,5 см. Сеянцы с 2-3 настоящими листьями пикируют, а следующей весной сажают на постоянное место. Сеянцы зацветают на 1-2 год после посева.
На практике чаще применяют вегетативное размножение. Деление куста производят ранней весной, когда астры начинают отрастать, при этом удаляют все слабые стебли. Можно размножать астры и без выкопки куста. Острой лопатой отделяют от него одну или несколько частей, которые, в свою очередь, можно разрезать на более мелкие деленки. В стандартной деленке должно быть 3-5 новых побегов, другие считают, что достаточно наличия хотя бы одной почки и нескольких корней. Схема посадки зависит от мощности развития во взрослом состоянии и может быть от 20х30 до 50х80 см. Сортовые астры размножают и черенками, которое можно проводить с мая-июня по август. Для этой цели используют верхушечные черенки длиной 5-7 см. Черенки сажают в специально подготовленные гряды с рыхлым субстратом (дерновая земля с добавлением торфа и песка 2:1:1 ) в затененном месте, лучше под пленку. Через 25-30 дней они укореняются. Можно на черенки брать весной и в начале лета побеги, достигшие 15 см, отделяют их от куста, разрезают на части длиной в 2 междоузлия ( на каждой должно находиться 3 листа). В этом случае в конце августа- начале сентября их можно высадить на место.
мучнистая роса, кольцевая пятнистость, желтуха, серая гниль цветков, слюнявая пенница, паутинный клещ, листовая и галловая нематода.
1) осенью астры часто поражаются настоящей мучнистой росой, вследствие чего листья и стебли растений покрываются серовато-белым налетом. Возбудителем заболевания является грибок Oidium. Сильнее подвержены этому заболеванию сорта астры ново-бельгийской и а. вересковой, меньше болеют сорта а. новоанглийской. На устойчивость к мучнистой росе негативно влияет и недостаток питательных веществ в почве, недостаточный полив, загущенность посадок, а также “преклонный” возраст растений. Для того чтобы астры в саду не болели, нужно правильно подбирать сорта, хорошо удобрять, своевременно омолаживать и пересаживать растения. Средством борьбы с заболеванием является коллоидная сера (Сульфарид ) или Топаз.
2) Кольцевая пятнистость опасное грибковое заболевание, при котором на листьях образуются темные концентрические кольца, образованные спорами грибка. Больные листья необходимо обрывать и сжигать, обрабатывать растения полихомом, бордосской жидкостью, фундазолом каждые 2 недели.
3) Желтуха вирусное заболевание. больные растения немедленно уничтожаются. Средств борьбы нет.
4) Серая гниль также является грибковым заболеванием, вызванным Botrytis’ ом. Цветки покрываются серо-белым налетом. В период бутонизации и через месяц после растения надо профилактически обработать медь-содержащими препаратами - медным купоросом, бордосской жидкостью или хлорокисью меди. Сильно пораженные растения лучше уничтожить. Распространению инфекции способствует перекармливание растений азотом и высокая влажность воздуха.
5) Причиной появления пенницы слюнявой являются розовато-желтые личинки цикады, длиной около 3 мм, сосущие сок и деформирующие молодые растения, а пена является их защитной оболочкой.. Не приносит большого вреда, если нет массового нашествия. Достаточно смыть водой из шланга, а потом профилактически обработать настоем чеснока.
6) Паутинный клещ при большой сухости в жаркое и сухое лето. Профилактика - настой луковой шелухи, чеснока, тысячелистника, одуванчика, картофельной ботвы. Можно при большом поражении использовать акарициды.
7) При поражении галловой и листовой нематодой на листьях между жилками появляются бурые пятна, сильно пораженные растения могут погибнуть. Удалять пораженные листья, при сильном заражении растения уничтожить целиком.
8) У англичан основной “чумой” астр является вертициллез. Гриб Verticillum живет в почве и принимает участие в утилизации отмерших частей растений, являясь весьма полезным членом живого сообщества почвы. Однако если через ранки на корнях он попадет в растение, то его грибница (сплетение нитей-гиф) проникает в сосудистую систему, и тогда гриб становится вредителем. Сосудистая система растения закупоривается, и побеги начинают отмирать. Эта болезнь называется вертициллезное увядание. Все пораженные растения уничтожаются. профилактикой является хороший агрофон.
красиво смотрятся в групповых посадках на газонах, каменистых участках и горках. Астры пригодны на срез, особенно высокорослые сорта. Соцветия многолетней астры обычно срезают в полуроспуске рано утром или поздно вечером, когда в растениях еще много влаги. Хранят срезку в прохладных местах. Чтобы в срезке не возникало паузы удобно иметь 2 участка с интервалом в сроках посадки 2-3 года, тогда кусты можно делить раз в 5-6 лет. В срезке многие виды и сорта стоят в воде до 10-15 дней. Перед тем как поместить их в вазу с водой, концы стеблей расщепляют.
для низкорослых видов хорошими партнерами являются гвоздика серовата-голубоватая, иберис, гипсофила ползучая. Для среднерослых - тысячелистники.
Ссылки:
Сирень
"Охватило всю душу сиренями". Эти строчки Николая Заболоцкого всплывают в памяти, когда майским вечером, напоенным тишиной и прохладой, сидя под раскидистым кустом сирени, вдыхаешь волшебный аромат, мечтаешь, думаешь о чем-нибудь хорошем...
Сирень — один из самых любимых в России декоративных кустарников. В условиях Москвы и Подмосковья она распускается в мае, почти одновременно с нарциссами и тюльпанами, и цветет обильно, празднично, одаривая своей неземной красотой. Для меня она — символ весны, пробуждения жизни и всего прекрасного. Недаром ей посвящены замечательные стихи, песни и баллады, написано немало романтических картин.
В природе существует много видов и разновидностей сирени (Syringa), и с. обыкновенная (S. vulgaris) — наиболее декоративная из них. Подавляющее большинство сортов получено именно от нее. Первыми селекционерами сирени были французы отец и сын Виктор и Эмиль Лемуан . С 1878 по 1950 гг. они вывели более 200 культиваров, многие из которых вошли в золотой фонд мировой коллекции. В нашей стране выдающимся оригинатором был Л.А. Колесников , занимавшийся селекционной работой более четверти века с начала 30-х гг. прошлого столетия. Он создал свыше 100 сортов, принесших ему мировую известность и медаль Международного общества сиреневодов «Золотая ветка сирени». Его последователями стали И.И. Штанько и Н.Л. Михайлов (ГБС РАН). Выведение новых культиваров сирени продолжается, и современный сортимент может удовлетворить самый взыскательный вкус.
Сорта, прежде всего, отличаются строением, размером цветка и соцветия, их окраской и ароматом, сроками и продолжительностью цветения, формой листьев, габитусом кустов и др. При семенном размножении они в большинстве случаев теряют некоторые декоративные признаки, поэтому сирень разводят вегетативно: прививкой или отводками, зеленым черенкованием, порослью. В первом случае сортовая сирень развивается на корнях подвоя и назы вается привитой . Во втором — корнесобственной .
Сорта сирени можно прививать на с. обыкновенную и сеянцы культиваров этого вида, а также на с. венгерскую (S. josikaea) и бирючину обыкновенную (Ligustrum vulgaris). Если подвоем служит бирючина или венгерка, то главной проблемой такого саженца станет несовместимость тканей привоя и подвоя (они от дальнеродственных растений). Со временем в месте прививки образуется характерный наплыв-утолщение, и через 2-20 лет привой отламывается.
Если же прививка сделана на с. обыкновенную , то появляется много «дикой» поросли , трудноотличимой от «благородных» побегов. Это обрекает садовода на рутинную работу — постоянное вырезание этой поросли, иначе заглушенный привой неизбежно погибнет. Многие новички лишь во время цветения обнаруживают, что у них растет не долгожданная роскошная сортовая сирень, а незатейливая дикарка.
Неблагоприятные природно-климатические условия (сильные ветры, обильные снегопады, осенние и поздневесенние заморозки, суточные колебания температуры в марте, приводящие к образованию морозобоин) могут погубить привитую сирень.
Она недолговечна, беззащитна перед капризами природы, плохо растет на дальнеродственном подвое, агротехника ее сложна. Можно перевести саженец на собственные корни методом заглубленной посадки, но это требует опыта, и, к тому же, не каждый сорт поддается такой процедуре.
Поэтому желанная мечта грамотного цветовода — корнесобственная сирень. Она намного долговечнее привитой (150 лет — не предел) и после любых потрясений, будто феникс из пепла, возродится из спящих почек, находящихся ниже уровня почвы, или прикорневой (сортовой!) поросли. Окраска цветков у нее более чистая, цветение обильнее.
Размножить такую сирень можно зеленым черенкованием, отводками, порослью. Для неспециалиста это сложная задача. Кроме знаний и опыта необходимы автоматические туманообразующие установки, теплицы или пленочные укрытия, оборудование для электрообогрева субстрата, стимуляторы роста и др. Чтобы достичь успеха, нужно оптимизировать условия на всех этапах выращивания. Такая задача под силу лишь специализированным фирмам с высоким уровнем квалификации сотрудников или отдельным энтузиастам-умельцам, про которых говорят «золотые руки» или «зеленые пальцы». К тому же, не все сорта сирени, к числу которых чаще всего относятся самые желанные и изысканные, в силу своих биологических особенностей размножаются вегетативно. Трудно найти исходный чистосортный материал (черенки) для таких опытов. Круг замыкается. И все же выход есть. Современные научные методы дают возможность получить корнесобственные саженцы сортовой сирени в культуре ткани «in vitro» с помощью клонального микроразмножения . Во многих высокоразвитых странах национальные коллекции поддерживают и обновляют именно таким путем.
Ученые Института общей генетики им. Н.И. Вавилова, с которыми мы сотрудничаем, занимаются размножением сортовой сирени меристемным способом . Исходный материал отбирается в сирингариях ГБС РАН и МГУ с помощью генетического маркирования, которое подтверждает сортовое соответствие.
Суть метода заключается в том, что в стерильных условиях на питательной среде в пробирке из нескольких активно делящихся клеток меристемной ткани получают целое растеньице, с которого снимают микрочеренки, укореняют, подращивают их, получая множество экземпляров. На всех этапах культивирования соблюдают определенный режим температуры, относительной влажности, освещенности.
Затем растения адаптируют к условиям почвенной культуры, высаживая их в горшочки с предварительно простерилизованным в автоклаве субстратом. Позднее переносят в контейнеры с нестерильной почвой, доращивают в теплице, закаливают и оставляют на зимовку при низких температурах. Процесс клонального микроразмножения сортовой сирени длится в среднем 2 года. Этот способ требует значительных энергетических затрат, дорогостоящего специального оборудования и, как правило, импортных реактивов, а также высококвалифицированных сотрудников.
Полученный посадочный материал имеет ряд преимуществ. Прежде всего, это омоложенные и оздоровленные растения . Таким образом можно возродить старинные французские и другие сорта и получить лучшие, элитные корнесобственные саженцы сортовой сирени! У них гораздо выше скорость роста, большие, махровые, яркие и душистые цветки, крупные кисти, обильное цветение. Саженцы быстрее развиваются и зацветают, формируется практически идеальный габитус куста!
Крупноцветковая меристемная сирень — пока редкость . Но мы, члены секции «Сирень» Регионального клуба цветоводов Москвы, знаем о ней не понаслышке. Сотрудничая с учеными-генетиками, стараемся быть им полезными. Я, например, уже несколько лет выращиваю в своем саду эту чудо-сирень. На мой взгляд, она оправдывает все прогнозы и ожидания. У нее действительно высокая динамика роста. За два сезона подращивания в грядке-школке саженцы достигают высоты 1 м и более. Очень красива и гармонична форма куста — все побеги (прочные и толстые, среди которых нет тонких, ущербных, кривых, вытянувшихся) равномерно распределены по сторонам света. Листья большие, с мужскую ладонь. На верхушках побегов формируются крупные цветочные почки. В сентябре 2002 г. я посадила целую аллею саженцев меристемной сирени различных сортов и хочу поделиться секретами их выращивания.
Эту контейнерную культуру я высаживаю в саду весной, до середины июня. Ведь тепличному растению, несмотря на его природную стойкость, нужно хорошо укорениться, подрасти и за вегетационный сезон адаптироваться к условиям открытого грунта перед зимовкой.
Если саженец приобретен рано весной, когда за окошком еще лежит снег, то до посадки в открытый грунт он поживет у вас дома. Периодическое опрыскивание смесью эпина, циркона и цитовита (разведение по инструкции), подготовит его к новым условиям, укрепит иммунную систему. Необходимо также 1 раз в неделю давать внекорневую подкормку (дождевание по листьям) раствором удобрения «Кемира комби» в концентрации 1 г/л. Когда поспеет почва, можно высаживать на дачном участке.
Лучше всего в течение двух сезонов подращивать сирень в грядке-школке, а в конце лета-начале осени (предпочтительно в августе) следующего года крупный саженец перенести на постоянное место.
Грядку я разбиваю на незатопляемом в весеннее половодье возвышенном месте, поскольку задержка талой воды в зоне корней даже на сутки приводит сирень к гибели. Если грунтовые воды залегают ближе 1,5 м, то растения сажаю на холмиках.
Посадки в школке располагаю в шахматном порядке, на расстоянии 50-70 см, чтобы потом при выкопке крупных саженцев не рубить переплетенные корни. На тяжелых глинистых, бесструктурных почвах растения плохо развиваются из-за недостатка воздуха в зоне корней, а на легких песчаных и супесчаных могут страдать от недостатка питания и влаги. Оптимальный субстрат — хорошо дренированные легкие и средние суглинки с высоким содержанием гумуса и рН 6-7. Кислые подмосковные почвы необходимо известковать. В грядку-школку, приготовленную на солнечном месте (в тени или полутени сирень не растет), вношу смесь Миттлайдера №1 (доломитовая мука с бором) — 500 г/м2. Сверху разбрасываю гранулы удобрения «Кемира универсал» — 100 г/м2, желательно добавить золы, хотя бы по горсточке на растение. Предварительно вношу органику — хорошо перепревший навоз, компост. В тяжелые почвы подмешиваю речной крупнозернистый песок. Перекапывая вилами, формирую грядку любой геометрической формы, края которой можно выложить камнями, обсадить почвопокров-ными растениями (очитки, тимьян, камнеломки, барвинки и др.). Посадки поливаю темным раствором гумата, обязательно мульчирую (конский навоз с опилками, перегной, компост, опилки, мелкая стружка, скорлупа Кедровых орехов, мелкоизмельченная кора и др.). Для защиты от позд-невесенних заморозков укрываю двойным слоем тонкого лутраси-ла (агрила). В засушливый период необходим полив. Опрыскиваю эпином, цирконом (по инструкции), а также рабочим раствором ЭМ-1 (разведение 1:1000). Когда сирень тронется в рост, 1 раз в неделю подкармливаю ее раствором «Кемира комби» (1-3 г/л), чередуя минеральные удобрения с биологическими (ЭМ-1, циркон, эпин, цитовит). Циркон — хороший фунгицид и стимули
рует образование корней. Эпин — стрессовый адаптоген и иммуномодулятор. ЭМ-1 способствует развитию полезной почвенной микрофлоры и привлечению дождевых червей, продуцирующих биогумус. Растения регулярно подкармливаю (дождевание по листьям) вплоть до августа. Затем наступает период полупокоя. В это время, после двух сезонов подращивания в школке, переношу сирень на постоянное место, заранее подготовив посадочные ямы, глубиной не менее 50 см.
Чтобы вырастить роскошную сортовую сирень, нужно позаботиться о сбалансированной, легко усвояемой подкормке, содержащей макро- и микроэлементы. Поэтому для предпосадочной заправки почвы (на одну яму) беру финское комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия «Кемира универсал» (400-500 г), золу (0,5 кг), доломитовую муку или смесь Миттлайдера №1 (1-1,5 кг) для оптимизации уровня рН почвы. Обязательно использование органики (2-3 ведра хорошо перепревшего навоза или компоста). На тяжелых глинах добавляю крупнозернистый речной песок, на супесях и торфяниках — глину. Это улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие. Кроме того, растворяю 1 чайную ложку медного купороса (CuS04) в стакане кипятка, смешиваю с 10 л воды и равномерно проливаю слои почвы, которые насыпаю в посадочную яму.
Яму под сирень сначала лучше сверлить ручным садовым буром, расширяя вырытый канал лопатой до нужной ширины. Дно надо прорыхлить вилами, сделать дренаж, лучше из камешков известняка, который будет источником кальдия, необходимого элемента питания, и нейтрализатором почвы. По обе стороны ямы складываю вынутые из нее нижний и верхний слои почвы по отдельности. Добавляю в них минеральные удобрения и органику, которую предварительно смешиваю с горстью суперфосфата. Засыпаю сначала «облагороженный» нижний слой почвы, потом — верхний, тщательно и обильно проливаю их питательным раствором (на 10-20 л нагретой в бочке воды добавляю гумат, 30-40 г «Кемира комби», 1-2 столовых ложки ЭМ-1,1 ампулу циркона, 1 упаковку цитовита). Когда яма засыпана доверху и хорошо пролита, делаю лунку и высаживаю растение так, чтобы земляной ком возвышался на 3-5 см. Можно еще раз полить и затем замульчировать приствольный круг органикой, которую необходимо подсыпать по мере ее разложения. Очень важно, чтобы весной талая вода не задерживалась в зоне обитания корней. Кусты сирени высаживают на расстоянии 2-3 м. Эффектно смотрится группа из трех экземпляров.
В последующие годы агротехника сводится к следующему. Необходима подсыпка мульчи и обязательное известкование почвы приствольного круга каждой весной (400-500 г/м2). После схода снега надо внести на 1 взрослый куст (с заделкой граблями или плоскорезом Фокина) 500 г смеси аммиачной или кальциевой селитры с удобрением «Кемира универсал» (1:4). Подкормки (дождевание по листьям) в течение вегетационного сезона те же, что и для молодых посадок.
Растения, особенно в период подращивания в школке, на зиму нужно обязательно защищать от мышей, обгрызающих молодые побеги. Над кустиком сооружаю шалаш из лапника (ветки — иголками вниз), который сверху и снизу связываю шпагатом. Чтобы уберечь корневую систему и центр кущения от заморозков, молодые саженцы присыпаю песком (1-2 лопаты).
При выборе сортов сирени нужно учитывать, что декоративность куста в большей степени зависит от размера и формы соцветий, а не отдельных цветков, как бы они хороши ни были. На одном цветущем побеге обычно — 1-3 пары метелок (иногда до 5-6). Соцветия могут быть пирамидальной, конической, овальной формы, узкими и широкими, плотными и ажурными, компактными и разветвленными, прямостоячими и поникающими.
Цветки видовой сирени обыкновенной, как правило, — из 4 лепестков, сросшихся у основания в длинную трубочку, а у сортов отличаются большим разнообразием. Бывают простые, или однорядные, состоящие из 1 венчика, лепестки которого имеют разную форму — округлую, удлиненную, вогнутую, плоскую, изогнутую и др. У отдельных цветков некоторых культиваров ('Рочестер') встречается более 4 лепестков (обычно 5-6, иногда до 12).
У махровых цветков венчики (чаще бывает 2-3, реже — 4-4,5) как бы вложены трубочками один в другой. Если второй венчик неполный (менее 4 лепестков), то цветок называют полумахровым. Цветки могут быть правильными, симметричными и неправильными; открытыми и закрытыми; плоскими, округлыми, чашевидными наподобие миниатюрных розочек. По размеру их можно разделить на мелкие (до 1 см в диаметре), средние и крупные (свыше 2 см, у некоторых сортов — 3,5 см). Форма лепестков также весьма разнообразна.
Существует общепринятая классификация сирени по окраске цветков. В каталоге при описании сорта обычно указывают его принадлежность к одной из семи колористических групп, ставя рядом с названием культи-вара соответствующую римскую цифру и букву (П и М или S и D), которая означает «простой» и «махровый», или по-английски «single» и «double». Пользуясь этой классификацией, не следует забывать, что точно охарактеризовать цвет сирени практически невозможно, слишком изменчив этот признак. Даже в одной кисти окраска цветков бывает различной. Бутоны, как правило, значительно темнее и ярче, а нижние, раньше других раскрывшиеся цветки, более бледные. Существенно влияют на окраску кислотность субстрата (значение рН) и погода. Так, на кислых почвах у цветков преобладают розовые оттенки, на щелочных — голубые. В жаркие и солнечные дни соцветия выгорают (в большей или меньшей степени в зависимости от сорта). При пасмурной погоде цветки окрашены более интенсивно, и дольше сохраняют свежесть.
Тем не менее, условно все сирени можно разделить на семь колористических групп, в названии которых указан преобладающий оттенок, а не цвет, как таковой.
I группа — белые сирени . Самая благополучная с точки зрения определения цвета, хотя и белый имеет множество оттенков: белоснежный, кремово-белый, зеленоватый и др. Сюда относятся сорта** 'Экселлент' (Exellentf), 'Жанна д' Арк' ('Jeanne d' Arc'), 'Мадам Казимир Перье' ('Мте Casimir Perier'), 'Моник Лемуан' (Monique Lemoine'), 'Лебедушка'.
II — фиолетовые . Это цвет фиалок. Сюда входят сирени, имеющие холодную, «чернильную» окраску, более или менее насыщенную, в том числе и темную. 'Максимович' ('Maximowicz'), 'Мечта'.
III — голубоватые . Именно голубоватые, а не голубые, потому что чисто-голубых сортов сирени не бывает. Бутоны имеют более или менее выраженный пурпурный оттенок, а у полностью распустившихся цветков должен преобладать голубой (если почва и погода не внесут свои коррективы). Сорта этой группы привлекают особой нежностью. 'Ами Шотт' ('Ami Schotf), 'Фирма-мент' ('Firmament'), 'Великая Победа'.
IV — лиловые, или сиреневые . По основному цвету совпадают с с. обыкновенной. 'Партизанка', 'Русская Песня', 'Тарас Бульба', 'Жильбер' (Gilbert).
V — розоватые . Так же как и голубых, чисто-розовых сортов нет, хотя розовый цвет у сирени более устойчив, чем голубой. Розоватые сирени могут иметь очень нежный жемчужный оттенок, а могут быть интенсивно-розовыми с ярко-пурпурными бутонами. Сорта этой группы выглядят очень нарядно, «бросаются в глаза». 'Память о Вавилове', 'Валентина Гризодубова', 'Ипполит Маринджер' (Hippolyte Maringef), 'Полина Осипенко', 'Генерал Першинг' (General Pershing'), 'Свит Харт' (Sweet Heart).
VI — мажентовые . По-английски «magenta» означает фуксин (красная анилиновая краска). Можно назвать этот цвет красновато-лиловым. Сирени этой группы самые «красные» из всех, хотя, разумеется, назвать сирень красной можно только условно. Это высокодекоративные, изысканные сорта, среди них есть и темные. 'Мулатка', 'Индия', 'Огни Донбасса', 'Леди Линдсей' (Lady Lindsay').
VII — пурпурные . Сюда входят сорта, занимающие промежуточное положение между культи-варами второй и шестой групп. Они как бы «краснее» фиолетовых, но «синее» мажентовых. Пурпурный цвет строгий и торжественный. 'Алексей Маресьев', 'Заря Коммунизма', 'Сенсейшн' ('Sensation'), 'Минчанка'.
Практически все сорта сирени отнесены к той или иной цветовой группе. Но есть исключения, которые не вписываются в общую схему. Например, знаменитая 'Красавица Москвы' Л.А. Колесникова при распускании розовая, а в конце цветения становится белой. Есть двухцветный сорт — 'Сенсейшн': по краю пурпурных лепестков чисто-белая кайма. 'Примроз' ('Primrose') — настоящий желтый культивар.
По форме куста сирень может быть пряморастущей, компактной, раскидистой в той или иной степени. Высота растений 1-5 м, средняя около 3 м.
По срокам цветения различают ранне-, средне- и позднецве-тущие сорта. Грамотный подбор культиваров в саду позволит при благоприятной погоде растянуть цветение до месяца. Есть группа сортов, полученных от сирени гиацинтоцветной (S. x hyacinthi-flora) — гибрида с. обыкновенной и с. широколистной (S. оblаta). Они не только распускаются раньше других, но отличаются особой декоративностью и обильным цветением, а также устойчивостью к неблагоприятным условиям. Среди них — сорт 'Мулатка' Н.Л. Михайлова и Н.И. Рыбакиной.
Нужно отметить, что все меристемные сирени — высокодекоративны, так как возобновлять малоценные культивары трудоемким дорогостоящим способом нецелесообразно. Кроме того, часть из них относится к группе исчезающих, поскольку они утеряны даже в ботанических учреждениях страны. Благодаря подвижнической работе ученых эти сорта получили вторую жизнь и займут достойное место в наших садах.
Сирень не только царственно красива и обладает божественным ароматом. Она стерилизует воздух в радиусе 20 м, способствуя сохранению нашего здоровья. Декоративный куст сортовой элитной сирени меристемного происхождения будет на протяжении многих лет изысканным украшением сада.
И. ПОДОСИНКИНА "Охватило всю душу сиренями" // "Цветоводство" - 2004 г. - № 1,2
КРОКУСЫ ПОСЛЕ ВЫГОНКИЛилииМелколепестникКортадерияОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА ЦИННИИЛептосифонХризантема сибирскаяГилияЛабазник: использованиеЛещина
