Автоматизировать полив можно с помощью
программируемого таймера . Датчик влажности улучшит качество полива.
Определитель луков
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ЛУКА:
1. Листья состоят из влагалища, черешка и широкой пластинки; семена шаровидные.................................2.
+ Листья не имеют черешка; семена угловатые................3.
2. Луковица одиночная; корневища нет; тычинки короче околоцветника......... Л. медвежий — A. ursinum.
+ Луковицы многочисленные, на корневище; тычинки длиннее околоцветника........... Л. победный — A. victorialis.
3. Листья явно трехгранные; околоцветник голубой; стебли 25—95 см вые; зонтик с бульбочками; цветоножки с прицветниками; тычинки равны или немного длиннее околоцветника .......... Л. голубой — A. coeruleum.
+ Листья не трехгранные, иногда килеватые................4.
4. Листья дудчатые (с продольной полостью), цилиндрические или полуцилиндрические.........................5.
+ Листья но дудчатые (без полости)....................13.
5. Цветоножки все или только наружные короче околоцветника в 2—3 раза; нити тычинок короче, столбик равен околоцветнику; околоцветник колокольчатый, 0.7—1.7 см дл.; листьев 1—2 (3)....................6.
+ Цветоножки равны околоцветнику или длиннее его............7.
6. Околоцветник блестящий, бледно-розовый или розовато-фиолетовый, узкоколокольчатый; нити тычинок на 1/4—1/3 срослись с околоцветником и между собой................... Л. резанец — A. schoenoprasum.
+ Околоцветник темно-пурпурный или желтый, иногда позже краснеющий, колокольчатый; нити тычинок срослись с околоцветником на 1/2 и между собой на 2/3—3/4 ........... Л. однобратственный — A. monadelphum.
7. Околоцветник звездчатый, белый; чешуи луковицы кожистые, красно-бурые;
листья цилиндрические........................9.
+ Околоцветник колокольчатый или яйцевидный, обычно окрашен; листья полуцилиндрические ..........8.
8. Луковицы на корневище, цилиндрические . Л. Ледебура — A. ledebourianum.
+ Луковицы без корневища, яйцевидные; листья желобчатые........10.
9. Цветоножка в 3—4 раза длиннее околоцветника; луковицы 4—6 см толщ., удлиненно-яйцевидные; стебель полый, 40—80 см вые; листья 2—3 см шир.; листочки околоцветника 0.6 см дл......... Л. пскемский — A. pskemense.
+ Цветоножка в 2—3 раза длиннее околоцветника; луковицы 1.5—2.5 см толщ., конически- цилиндрические; стебель без полости, 20—50 см вые; листья 0.3—1 см шир.; листочки околоцветника 0.4—0.5 см дл........................ Л. молочноцветный — A. galanthum.
10. Околоцветник сине-голубой; зонтик с бульбочками; цветоножки с прицветниками; тычинки короче околоцветника..... Л. сине-голубой — A. caesium.
+ Околоцветник другой окраски; зонтик без бульбочек...........11.
11. Цветоножки заметно неравные, с прицветниками.............12.
+ Цветоножки почти равные, без прицветников; околоцветник ширококолокольчатый, 0.3—0.5 см дл., розовый; обертка опадает; луковички крылатые .... .................... Л. красненький — A. rubellum.
12. Околоцветник продолговато-яйцевидный, розовый или пурпуровый; обертка в 2 раза короче зонтика; нити тычинок трехраздельные................... Л. круглоголовый — A. sphaerocephalum.
+ Околоцветник яйцевидно-колокольчатый, желто-розовый, матовый; обертка в 2—4 раза длиннее зонтика, узкая; пыльники светло-фиолетовые.................. Л. хорошенький — A. pulchellum.
13. Листья широкие, 1—15 см шир.; луковица шаровидная или яйцевидная; цветоножки без прицветников, длиннее околоцветника............14.
+ Листья узкие, 0.1—3 см шир.......................22.
14. Листья более или менее ремневидные..................15.
+ Листья более или менее ланцетные или овальные; околоцветник звездчатый ..... 19.
15. Околоцветник колокольчатый, полуоткрытый, белый; нити тычинок короче его, столбик длиннее; стебель трехгранный, 25—60 см выс; листья килеватые; обертка из одного прицветника; завязь трехгранно-шаровидная; рыльце цельное.............. Л. неаполитанский — A. neapolitanum.
+ Околоцветник звездчатый, фиолетовый или сиреневый; нити тычинок равны ему или длиннее; стебель выше 60 см...................16.
16. Луковицы яйцевидные; нити тычинок длиннее околоцветника.......17.
+ Луковицы шаровидные или сплюснуто-шаровидные; нити тычинок равны околоцветнику.................18.
17. Пылышки фиолетовые; листочки околоцветника при отцветании скручены и отогнуты вниз; обертка немного короче зонтика; стебель 80—150 см выс, гладкий............... Л. афлатунский — A. aflatunense.
+ Пыльники желтые; листочки околоцветника не скручиваются при отцветании; обертка вдвое короче зонтика; стебель 80—150 см выс, со слабыми жилками .................... Л. гигантский — A. giganteum.
18. Листья ремпевидные; листочки околоцветника сиреневые, острые, 0.9 см дл.; стебель гладкий, 60—150 см выс.......... Л. стебельчатый — A. stipitatum.
+ Листья ремневидные или линейно-ланцетные; листочки околоцветника фиолетовые, тупые, 0.6—0.8 см дл., при отцветании отогнуты вниз и скручены; стебель со слабыми жилками, 80 —170 см выс........ Л. высочайший — A. altissimum.
19. Околоцветник желтый, 1 см шир.; растения сизые, голые; листьев 2; стебель 15—35 см выс.... Л. золотистый — A. moly.
+ Околоцветник фиолетовый; листьев 2—3.................20.
20. Листочки околоцветника светло-фиолетовые, тупые............21.
+ Листочки околоцветника темпо-фиолетовые, острые, 0.7 — 1 см дл., при отцветании отогнуты и скручены; нити тычинок равны околоцветнику; пылышки фиолетовые; стебель 50—120 см выс, ребристый; листья 1—5 см шир........................... Л. Розенбаха — A. rosenbachianum.
21. Стебель 10—30 см выс; листья 3 —15 см шир.; листочки околоцветника 0.5—0.7 см дл.; нити тычинок длиннее околоцветника.............................. Л. каратавский — A. karataviense.
+ Стебель 50—70 см вые; листья 2—3 см шир.; листочки околоцветника 0.7 —1 см дл., немного длиннее нитей тычинок................................. Л. Траутфеттера — A. trautvetterianum.
22. Листья узколанцетные .........................23.
+ Листья линейные или узкоремпевидные.................25.
23. Листочки околоцветника бледно-розово-фиолетовые, 0.5 см дл., при отцветании скрученные, отогнутые, тупые; листья в числе 2—6, значительно короче стебля............. Л. обманывающий — A. decipiens.
+ Листочки околоцветника беловатые или розоватые с зеленой или грязно-пурпурной спинкой или жилками........................24.
24. Обертка равна цветоножкам или немного короче их; цветоножки почти равные; листочки околоцветника беловатые, у основания и по спипке более или менее зеленые, 0.6—0.8 см дл.; листья по краю волнистые или плоские, ремневидные, до 2 см шир., высохшие заметно темнеют .... Л. черный — A. nigrum.
+ Обертка во много раз короче цветоножек; цветоножки плодущих цветков 1 — 10 см дл., бесплодных — 2—20 см; листочки околоцветника белые или розовые с зеленой или грязно-пурпурной жилкой, 0.4—0.8 см дл.; листья курчавые, сизые.................. Л. Шуберта — A. schubertii.
25. Листья узкоремневидные, 0.5—2.5 см шир................26.
+ Листья линейные, 0.1 —1.5 см шир....................27.
26. Листьев 3—7, они прямые, снизу и по краю волосистые; околоцветник звездчатый, розово- или пурпурно-фиолетовый, 1 —1.8 см дл.; прицветников нет; тычинки короче околоцветника; стебель 15—60 см выс.................................... Л. Кристофа — A. chrystophii.
+ Листьев, 6—8, они более или менее серповидно изогнутые, голые; зонтик до цветения поникший; околоцветник полушаровидпый, розовый или розово-фиолетовый, 0.4—0.6 см шир.; прицветники есть; тычинки длиннее околоцветника; стебель 20—60 см вые......... Л. поникающи й — A. nutans.
27. Зонтик поникающий (верх стрелки изогнут вниз).............28.
+ Зонтик обращен вверх (цветки могут быть поникшими на изогнутых цветоножках), стрелка прямая....31.
28. Околоцветник и тычинки ярко-голубые. Луковицы цилиндрические с сетчатой оболочкой, на корневище. Листья сизые............................. Л. васильковый — A. cyaneum.
+ Околоцветник фиолетовый, розовый или белый; пылышки желтые.....29.
29. Листочки околоцветника 0.5—0.7 см дл., тычинки много длиннее. Луковица продолговато- яйцевидная, на коротком корневище. Стебель цилиндрический или угловатый ............... Л. склоненный — A. cernuum.
+ Листочки околоцветника 1—1.3 см дл., тычинки короче (не выдаются) .... 30.
30. Листочки околоцветника белые с зеленой жилкой. Луковица яйцевидная, без корневища. Стебель трехгранный. Рыльце трехлопастное.......................... Л. трехгранный — A. triquetrum.
+ Околоцветник фиолетовый или розовый. Луковица цилиндрическая, на корневище. Листья сизые .... Л. нарциссоцветный — A. narcissiflorum.
31. Стебель 60—100 см выc. Околоцветник блестяще-темно-фиолетовый или грязно-зеленоватый, яйцевидно-колокольчатый, 0.3—0.4 см дл. Зонтик шаровидный, густой............ Л. черно-фиолетовый — A. atroviolaceum.
+ Стебель ниже 70 см. Околоцветник розовый, розово-фиолетовый или белый . .32.
32. Луковицы конические, на корневище..................33.
+ Луковицы яйцевидные, шаровидные или шаровидно-яйцевидные, без корневищ 35.
33. Листья 0.2—1 см шир., более или менее сизые, более или менее согнуты или скручены. Околоцветник полушаровидный, 0.4—0.6 см в диам., розовый или розово-фиолетовый. Столбик выдается..... Л. стареющий — A. senescens.
+ Листья 0.1—0.6 см шир. Столбик не выдается из околоцветника......34.
34. Околоцветник колокольчатый, 0.7—1.4 см дл., белый, розовый или розово-фиолетовый........ Л. Барщевского — A. barszczewskii.
+ Околоцветник более или менее звездчатый, белый или розоватый, с зелеными жилками. Влагалища, одевающего основание стебля, нет.............................. Л. душистый — A. odorum.
35. Околоцветник яйцевидный, 0.3—0.4 см дл., светло-розовый с грязно-пурпурными жилками. Тычинки и столбик выдаются............................. Л. ложновиноградный — A. pseudoampeloprasum.
+ Околоцветник колокольчатый, 0.8—1.5 см дл. Тычинки и столбик не выдаются . .36.
36. Листья значительно длиннее стебля, по краю шероховатые, 0.2—0.8 см шир. Сте-
бель 5—25 см вые. Околоцветник ярко-розовый с темными жилками ..................... Л. горолюбивый — A. oreophilum.
+ Листья короче стебля..........................37.
37. Цветки белые, поникающие. Зонтик прямостоячий, часто с луковичками.................... Л. странный — A. paradoxum.
+ Цветки окрашенные, прямостоячие....................38.
38. Листья 0.2—0.3 см шир. Обертка из 2 прицветников. Околоцветник ярко-розовый................. Л. остроконечный — A. acuminatum.
+ Листья 0.15—1 см шир. Обертка 3—4-лопастная. Околоцветник розовый или палевый............ Л. розовый — A. roseum.
"Декоративные травянистые растения для открытого грунта". Том 1. 1977. Изд-во «Наука», Ленингр. отд., Л. 1—331.
Зимовка роз
Нередко, сняв весной укрытие с роз, цветоводы-любители испытывают чувство горечи — их питомцы почернели и покрылись плесенью. А ведь было потрачено столько сил, кусты так старательно утепляли на зиму, но все усилия оказались напрасными. Хозяева часто связывают такую неудачу лишь со слабой жизнестойкостью роз в средней полосе России и убеждены, что их любимцы вымерзают. На самом деле причины неудач кроются в другом. Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинается задолго до наступления холодов.
Еще до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы осенью было удобно их укрывать. В частности, необходимо оставить свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги плетистых роз и где будет поставлено укрытие. Нежелательно сажать рядом другие культуры, которые можно повредить при работе с розами. Особенно важно это учесть для штамбовых и плетистых роз. Их побеги надо обязательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. Место, выбранное для укладки побегов не должно находиться ниже уровня самих посадок, не подходят и придорожные канавки — ведь там будет скапливаться весной вода, что губительно для роз. В крайнем случае низины можно поднять, подсыпав песок. Розы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются. Если исходить из принципа удобства, то розы (Чайногибридные, Полиантовые и Флорибунда) лучше размещать рядами в 30—40 см друг от друга, учитывая возраст растения и скорость роста выбранного сорта. Мелкоцветковые Полиантовые, Миниатюрные или Почвопокровные розы лучше сажать сплошным бордюром с расстоянием 20—30 см между кустами, если участок сырой — более плотно. Тогда при осеннем переувлажнении влага поглощается быстрее.
Плохо зимуют слабые растения. Значит, следует тщательно позаботиться о том, чтобы розы в течение лета хорошо сформировались и нарастили здоровую листовую массу. Добиться этого можно при условии своевременной борьбы с вредителями и болезнями, а их у роз очень много. Часто слышишь от любителей, что они начинают принимать меры, когда на кустах появились признаки заболевания. Если же такое случится во второй половине дета, то за зиму растение нередко погибает. Больные розы сбрасывают листья, что стимулирует пробуждение новых почек. Это явление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа — начале сентября уже следует проводить мероприятия по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают. Борьба с болезнями должна носить предупредительный характер. Весной, после снятия укрытия и на протяжении всего вегетационного периода надо регулярно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы бордоской жидкостью от различных грибных заболеваний. Можно пользоваться более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. Ими опрыскивают кусты, когда отрастет основная масса побегов и листьев. Обработку обязательно повторяют через каждые 10 дней. Хорошие результаты для профилактики мучнистой росы дает двух-трехразовая обработка за сезон в жаркое время дня 0,3%-ным раствором кальцинированной соды. Борьба с вредителями также должна носить регулярный характер. В течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листья, обрезанные побеги, регулярно уничтожать сорняки. Нужно не лениться замазывать садовым варом все срезы на ветвях, дезинфицировать режущий инструмент в растворе перманганата калия (марганцовка).
Только при правильном и регулярном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добиться их устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому так важно обратить внимание на подкормки. Их проводят примерно 1 раз в 2 недели. Весной, когда начинается активный рост побегов, вносят удобрение с преобладанием азота. В это время применяют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м2). Для летних подкормок лучше использовать сброженный навоз (1:10) — одно ведро настоя на 4 растения. Полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрения (30 г серно-кислого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). Они способствуют своевременному вызреванию побегов. Физиологически активными веществами (гумат натрия, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоваться только в первой половине лета.
С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги. Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают. Слишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются.
У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 °С зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов. Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. При понижении температуры до минус 3° вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо. Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст. Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.
Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период, рекомендую применять поэтапное укрытие роз. Для этого сначала их нужно подготовить: аккуратно спять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья, поэтому их удаляют). Затем основания побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст).
При температуре чуть выше 0° розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, почках и корнях. В результате происходит естественное закаливание, что позволяет розам сохраниться в зимний период. Накопленные питательные вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Эти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие.
Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах минус 2—8°. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября. Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40—45 см, опрыскивают верхнюю часть побегов 2%-ным раствором нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом. При использовании земли в качестве укрытия, ее заготавливают и подсушивают заранее. Предпочтительны опилки хвойных пород. Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Опилки и торф ~ очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. Учитывая, что в средней полосе России зимы неустойчивые и часто чередуются с оттепелями, такое свойство торфа и опилок позволяет поддерживать под укрытием постоянную температуру.
Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно пахнущими веществами (керосин, креолин). Зимой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки.
В условиях средней полосы России такое поэтапное укрытие роз можно считать оптимальным вариантом. Этот способ имеет один недостаток — кусты необходимо обрезать, так как полностью укрыть их невозможно. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы максимально сохранить побеги, тогда в новом сезоне розы будут хорошо цвести. Для этого, по возможности, их пригибают.
Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздущно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50— 60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлического прута, гнутых труб и т. п., соединенных между собой проволокой. Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока земля не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком. До наступления заморозков их связывают. При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги начинают постепенно пригибать к земле. Эту работу проводят до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать или на них потрескается кора. Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и крышей укрытия оставалось пространство 10—25 см.
С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Эту операцию надо выполнять обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать "дышать", создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени. На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (минус 8°). Тогда их закрывают. Поверх рубероида натягивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края ее хорошо укрепляют. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать.
Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью подручных средств. Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох.
Немаловажным можно считать и подбор морозостойких сортов роз. Известно, что парковые розы довольно устойчивы и зимуют в Подмосковье без укрытия. Их лишь пригибают, чтобы под снегом оказались побеги с почками. Из остальных групп более зимостойки Плетистые и Полиантовые. Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные.
О. ЧЕРНЕЦОВА "Укрытие роз на зиму" // "Цветоводство" - 1996 г. - №5.
ФуксияСлива в ботаническом саду г.Санкт-ПетербургаБолезни аквилегииБолтонияГладиолусСкиммияЭрантис, или весенник зимнийМноголетние макиКремастраСправочник семян
