Советуем уже при покупке роз сразу решить, по какому из нижеприведенных сценариев вы будете ее выращивать:

1) постоянное содержание в комнате без длительного периода покоя;
2) содержание в комнате с цветением весной и летом и покоем в осенне-зимние месяцы;
3) выращивание летом на балконе или в открытом грунте;
4) выращивание в открытом грунте круглый год.

Необходимость высаживания роз в грунт признают многие цветоводы. Розочки, высаженные в сад на лето, как правило, лучше цветут, у них более насыщенный цвет листьев, а на освободившихся летом подоконниках вы сможете попробовать вырастить новые цветы. Многие нюансы содержания и цветения зависят от сорта. Некоторые экземпляры устойчиво цветут с ранней весны до сентября, другие - каждые 2 месяца, третьи - 2-3 раза в году. Известный автор многих книг о растениях Д. Т. Хессайон пишет: «Секрет заключается в том, что с комнатными розами нужно обращаться как с растениями на открытом воздухе».

Розы действительно являются растениями открытого грунта, приспособившимися к комнатному содержанию, поэтому условия в саду для них просто идеальны. Высаживание комнатных роз в сад сэкономит вам массу времени. Следить нужно только за появлением вредителей и вовремя обрезать, чтобы роза постоянно цвела. Отцветшие розочки также нужно вовремя удалять, чтобы ускорить появление новых бутонов. Миниатюрные розы в саду выращивать не труднее садовых.

Они прекрасно зимуют, хотя боятся сырости, эффектно смотрятся на клумбах и посаженные рядком вдоль бордюра. Их можно посадить в первом ряду перед более высокими растениями, а также на возвышениях, альпийских горках. Чтобы кустики всегда были на солнце и не страдали от избытка влаги, сажать их лучше на ровных или слегка возвышенных площадках. Многие цветоводы высаживают комнатные розы в грунт на лето, а зимой снова пересаживают в горшки, чтобы роза зацвела к Новому году или весенним праздникам.

миниатюрные розы просты в культуре и неприхотливы, но, чтобы они хорошо росли и обильно цвели, нужно выбрать участок, защищенный от северных ветров и обязательно солнечный (особенно в первой половине дня). Утреннее солнце способствует быстрому испарению влаги с листьев и тем самым предотвращает заболевание растений мучнистой росой и ржавчиной. 
 

розы растут на всех видах почв, но лучшими для них считаются суглинки с хорошей водоудерживающей способностью и слабой кислотностью (pH 5,8–6,5). Не на всех участках можно создать идеальные условия для выращивания этих цветов. Поэтому надо постараться хотя бы свести к минимуму имеющиеся неблагоприятные факторы. На сухой песчаной почве розы растут и цветут плохо, поэтому при посадке в каждую яму следует заложить 2–3 ведра смеси из перегноя и глины, взятых в равных количествах. На глинистых и сырых участках в посадочную яму вносят 2–3 ведра перегноя пополам с песком. На 1 м²вносят 300-400 г извести, 400-500 г костяной муки или 40-50 г суперфосфата, 150-200 г древесной золы и все это хорошо перемешивают. А если ваш участок весной или осенью заливает водой, то необходим дренаж. 

при высадке в грунт растения заглубляют в почву на 3-5 см. Расстояние между миниатюрными розами — 20-25 см. При загущенной посадке растения сбрасывают нижние листья. Сажают растения только весной, чтобы к зиме успела развиться хорошая корневая система, иначе розы рискуют вымерзнуть. Первое время прикрывают нетканым материалом, чтобы не обгорели. Слабые заморозки розам не повредят. 

Растения в грунт можно высаживать как в горшках, так и без них. На время обильного цветения можно пересадить розу снова в контейнер и внести в дом, на террасу или балкон, однако в этом случае осенью ее придется забирать на зимовку из грунта. Оставлять на зиму можно только розы, высаженные без горшков в почву весной.

в течение лета миниатюрные розы необходимо поливать и подкармливать. За сезон требуются как минимум 3–4 подкормки. В первой половине вегетации вносят преимущественно азотные удобрения, а во второй — фосфорнокалийные. Первую подкормку мочевиной или аммиачной селитрой проводят рано весной, после снятия укрытия и обрезки. По мере отрастания побегов и листьев азотную подкормку повторяют. При появлении бутонов растения подкармливают полным минеральным удобрением. В августе из подкормок следует внести суперфосфат и калийную селитру. Почву вокруг кустиков надо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, чтобы не образовывалась корка, мешающая доступу воздуха и воды к корням. 

Хорошо действует на высаженные в сад розы опрыскивание утром и вечером или полив из шланга с распылением воды. Эта процедура предупреждает появление вредителей и очищает растение. Однако при поливе не следует заливать розы, т. к. они достаточно засухоустойчивы и не любят переувлажнения почвы. В пасмурную погоду опрыскивание наоборот, замедляет рост.

Если роза зимует в открытом грунте

В средней полосе России миниатюрные розы требуют укрытия на зиму. Спешить с укрытием роз не надо, заморозки до -7°С миниатюрки переносят хорошо, к тому же они помогают растениям подготовиться к зиме. Укрывать розы следует с наступлением устойчивых холодов. Листья с растений не обрывают, убираю только цветки и подрезают верхушки, на которых нет спящих почек, а только одни цветоносы. Нежелательно окучивать кустики торфом, опилками или песком. Торф закисляет почву, опилки впитывают в себя влагу, песок образует твердый ком. Лучше всего для укрытия роз подходит еловый лапник. Его укладывают между кустиками и поверх растений. После укрытия на кусты устанавливают каркасы из проволоки. Они должны быть выше растений на 20–30 см. На каркас укладывают утеплительный материал, а сверху натягивают полиэтиленовую пленку. 

Весной (в марте-апреле) розы необходимо начинать проветривать, открывая боковые стороны каркаса. Важно как можно раньше снять верхнюю пленку, иначе под ней сильно повысится температура, и почки раньше времени тронутся в рост. А поскольку в мертвой земле корни еще не работают, может произойти усыхание надземной части растения. Под нетканым материалом розы остаются еще некоторое время, привыкая к солнцу. Лапник убирают, как только оттают края пленки. Зимуют под таким укрытием миниатюрные розы очень хорошо, часто прошлогодние листья остаются зелеными и продолжают весной работать на растение. 

На юге России укрытые розы даже не сбрасывают листву на зиму и весной после снятия укрытия быстрее трогаются в рост, раньше цветут. 

Чтобы получить цветущее растение к зимним и весенним праздникам, можно оставить горшок с розой в земле, тщательно укрыв, а в середине зимы внести в помещение с температурой 3-10 °С и обрезать стебли на половину высоты. Через 1 -2 недели внести розочку в комнату и начать удобрение и подсвечивание для стимулирования быстрого образования новых побегов и бутонов.

Если роза зимует в помещении

После цветения розы пересаживают из грунта или выкапывают растения, посаженные в горшках, но в комнату не заносят, а оставляют на улице, в тени. Пересаженные цветы нужно часто опрыскивать, но поливать умеренно.

Пересаживать розы из грунта лучше всего в августе. Такие растения успевают укорениться до зимы, прекрасно зимуют и хорошо цветут весной. Для пересадки на зиму берут не слишком большие горшки, т. к. в больших земля долго остается влажной, а если в помещении холодно, может закиснуть, и роза погибнет.

С конца сентября - начала октября с растений начнут опадать листья. Бывает, что листья с кустиков не опадают, тогда их нужно оборвать самостоятельно, хотя бы частично. Если есть возможность поместить розы в прохладное помещение на всю зиму - это идеальный вариант. Свет не имеет значения. Прекрасно подойдет неотапливаемый гараж или погреб, застекленная лоджия. Полив самый минимальный. Можно лишь изредка слегка смачивать зем¬ляной ком, но не допускать полного пересыхания.

Уже с середины февраля - начала марта можно прервать у роз период покоя. Для этого, если растения были в темном месте, их достают на свет, делают обрезку и обязательно пересаживают, начинают вносить минеральные и органические удобрения. Отдохнувшие растения прекрасно цветут все лето и в комнате, и на балконе.

даже хороший уход не может оградить ваши растения от вредителей и болезней, поэтому надо постоянно следить за посадками и при первых же признаках заболевания принимать необходимые меры. Из вредителей розы чаще всего поражаются тлей и паутинным клещом. Они высасывают соки из нежных тканей молодых листьев и бутонов, отчего те сохнут и опадают. Еще один бич роз — мучнистая роса (белесый налет на побегах, листьях и бутонах). При слабом поражении можно опудрить растения порошком коллоидной серы, при сильном — опрыснуть кусты раствором, состоящим из 20 г медного купороса и 200 г хозяйственного мыла на 10 л воды. Ржавчина поражает листья и стебли. При обнаружении на растении ржаво-коричневых пятен необходимо провести обработку бордоской смесью. Пораженные части следует вырезать и сжечь. 

корнесобственные мини-розы не дают дикой поросли и сохраняют все признаки данного сорта, поэтому основным и самым простым способом размножения этой группы роз является зеленое черенкование.  В закрытом грунте, т. е. в теплице, возможные сроки — конец марта — начало сентября, в открытом — конец мая — июль. На черенки используют среднюю часть однолетних побегов. Длина черенка должна быть 10-12 см, количество почек — не менее трех. Нижний срез делают под почкой, под углом 45°, а верхний — выше почки на 0,5-1 см. Лист укорачивают наполовину. Нож или лезвие, которым заготавливают черенки, должны быть острыми и чистыми, их надо продезинфицировать слабым раствором марганцовки или спиртом. На дно ящика для черенков закладывают дренаж слоем 2-3 см, состоящий из крупнозернистого песка, гравия, битого кирпича или керамзита, затем насыпают слой питательной земли толщиной 10 см, поверх него — 3 см чистого речного песка или перлита. 
 

Для лучшего укоренения роз готовят питательный раствор (на 1 л воды 100 мг препарата, например Эпина). Черенки погружают в раствор на 1/3 длины и выдерживают в нем 8-12 часов. Можно использовать гетероауксин. В этом случае конец черенка перед посадкой опудривают. Черенки сажают густо, на расстоянии 2-3 см друг от друга. Над ящиком ставят дуги и кладут на них полиэтилен. Делается это для того, чтобы поддерживать высокую влажность почвы и воздуха. Первые 20-25 дней относительная влажность воздуха должна быть не ниже 90 %. По мере роста черенков ее снижают до 70-80 %. Каллус образуется через 20-30 дней, а эластичные, достаточно крепкие корни — через 40-45. 

На зиму ящик с черенками вносят в непромерзающее помещение. При этом розы чуть-чуть присыпают мокрым песком. В крайнем случае ящик можно закопать в саду на самом высоком месте, чтобы в яме не скапливалась вода. Укорененные черенки сначала обкладывают лапником, а потом засыпают землей. В первый год миниатюрные розы цветут не слишком обильно, зато на второй год они предстанут перед вами во всей своей красе. 

миниатюрные розы настолько изящны, что возникает желание разводить их на подоконнике. Однако в квартире эти малютки чувствуют себя не слишком комфортно из-за сухости воздуха и высоких зимних температур в сочетании с коротким световым днем. Правда, американцы считают миниатюрную розу самым настоящим комнатным растением. И действительно, если у вас есть возможность и желание нянчиться с розами, они будут прекрасно цвести на подоконнике в течение всего года. Но для этого нужно досвечивать кустики зимой, постоянно опрыскивать их из пульверизатора, держать горшки на лотках с влажным гравием, не забывать подкармливать растения и, увы, периодически бороться с красным паутинным клещиком.  При этом в открытом грунте  многие сорта миниатюрных роз в средней полосе России зимуют хорошо и без отпада даже при незначительном укрытии. Боятся они не столько морозов, сколько сырости. Поэтому в саду их лучше выращивать на альпинарии или на небольших приподнятых клумбах. Такие клумбы выглядят особенно эффектно, если в них посажены миниатюрные розы разнообразных ярких расцветок. 

  органично "малышки" смотрятся и в садовых вазах, оконных ящиках, подвесных корзинах, т. е. там, где их можно рассматривать не вставая на колени и не присаживаясь на корточки. Кстати, миниатюрные розы одинаково хорошо выглядят в емкостях из дерева, глины, бетона, металла, пластмассы. Несмотря на то что растения крошечные, контейнер для них выбирают довольно большой, такой, чтобы корневая система располагалась свободно. Тогда розы и растут лучше, и цветут обильнее. (Для примера: только что укорененные черенки сажают в горшок высотой 11 см и диаметром 10 см, взрослое растение — соответственно 21 и 24 см). В контейнере должны быть отверстия для стока воды. Кроме того, на дно емкости обязательно насыпают дренаж. Это могут быть небольшие куски битого кирпича, керамзит или гравий. Сажают розы в воздухопроницаемую, влагоемкую слабокислую почву, состоящую из глины, песка и торфа в соотношении (2:1: 2). Вместо торфа можно использовать хорошо перепревший навоз. Земля в контейнере быстро истощается, поэтому растения важно регулярно, через каждые 15 дней, подкармливать. Лучше всего использовать для этого медленно действующие удобрения, например Кемиру универсал (8-10 г, т. е. примерно 1 чайная ложка на куст). И, конечно, растения в контейнере надо поливать гораздо чаще, чем те, что растут непосредственно в открытом грунте. В сухую погоду контейнерные растения полезно опрыскивать. Чтобы не обжечь листья, делать это надо рано утром или вечером. На зиму контейнеры с розами на улице не оставляют. Их заносят в прохладное помещение, где температура не опускается ниже О "С (оптимальная температура 4-5 °С). Это может быть погреб, подвал, гараж. Перед тем как убрать контейнер, розы поливают. Если контейнер переносят в зимний сад, то при досветке и подкормках розы продолжают цвести всю зиму.

Читайте:

История астры

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Родина диких предков однолетней астры — северные области Кореи, Маньчжурии и Китая. В нашей стране дикая астра изредка еще встречается в некоторых областях Приморского края. Ареал вида очень узкий, и вид находится на грани исчезновения.

В Европу растение было завезено предположительно в 1728 г. из Пекина. Вероятно, были присланы семена окультуренной формы. В 1745 г. во Франции уже появились формы с махровыми соцветиями. Из Франции в 1752 г. астра попала в Англию. Язычковые цветки дикорастущих экземпляров имели синюю, карминную и пурпурную окраску, но к концу XVIII в. в садах Европы уже встречались формы с белыми, фиолетовыми, красными, розовыми, лиловыми, синими и пурпурными соцветиями. В начале XIX в. версальский садовник Трюффо вывел роскошные махровые астры разнообразной окраски с большими круглыми соцветиями. Позднее такие астры стали называть пионовидными. С середины XIX в. особую любовь астры приобрели в Германии, сюда же переместился и центр селекции ее. Именно в Германии начиная с конца ХIХ в. и было создано большинство сортов и садовых групп однолетней астры. В конце ХIХ — начале XX в. интерес к астре возник в США. Выведенные за океаном сорта отличались высоким ростом и крупными густомахровыми соцветиями. Это садовые группы Калифорнийская исполинская, Флаффи, Американская кустовая и Американская красавица. В нашей стране начало работы по выведению сортов астры относится к 30-м гг. XX в. Особенно широко работы по селекции и гибридизации однолетней астры развернулись в 60-е гг. Отечественные селекционеры начали свою работу на огромной коллекции однолетней астры, собранной во Всероссийском НИИ растениеводства имени Н. И. Вавилова, знаменитом ВИРе. С тех пор получено много хороших сортов. Сегодня селекцией астры занимаются в Дании, Нидерландах, Франции, Германии, Польше, Чехии, на Украине и в некоторых других странах.
 
Мировой ассортимент однолетней астры огромен. В настоящее время только в каталогах различных фирм предлагается свыше 300 сортов, а в коллекциях их насчитывается гораздо больше, свыше 600.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Биологические особенности астры, характер ее роста и развития определяют в значительной степени ее агротехнику и практическое использование.

Астра относится к семейству сложноцветные (Asteraceae). Ботаники дали ей имя каллистефус китайский (Callistephus chihensis), однако во всем мире ее называют астра китайская или астра однолетняя.
Растения имеют мощные, хорошо разветвленные корни. Основная масса корней располагается на глубине 15—20 см, часть из них еще глубже проникает в почву. И поэтому астра хорошо снабжается водой и питательными веществами. Поврежденные во время посадки или рыхления корни легко восстанавливаются. Однако следует помнить, что значительные повреждения корней влекут за собой глубокие физиологические изменения. Чем моложе и слабее растения и чем ближе к корневой шейке нанесены повреждения, тем большее угнетение они испытывают.
 
Семена астры имеют плотную оболочку, однако набухают и прорастают они быстро. При оптимальной температуре 18—22 °С массовые всходы появляются уже на 4—7-й день после посева.

Зацветают астры через 80—125 дней после появления всходов. Сначала распускаются соцветия на главном стебле, затем на ветвях первого порядка и затем на ветвях второго и позднее — третьего порядка. Цветение продолжается 40—60 дней в зависимости от сорта и внешних условий. В Нечерноземной зоне оно прерывается сильными осенними заморозками, в результате чего растения погибают, не завершив полного цикла развития. В более южных районах астры завершают свое развитие, то есть образуют зрелые семена и отмирают — засыхают полностью.

Цветки астры собраны в плотное соцветие — корзинку. Корзинка содержит три типа цветков: язычковые, трубчатые и переходные. Язычковые цветки расположены по краю корзинки в один, два или несколько рядов. Трубчатые находятся в центре корзинки. Между ними часто бывает один-два ряда цветков переходного типа с частично сросшимся в трубку венчиком или с не полностью сросшимся двухлопастным язычком.

У большинства сортов астры так называемые махровые соцветия. Махровость эта ложная, она образуется за счет превращения коротких трубчатых цветков в язычковые или же за счет увеличения самих трубчатых цветков. Увеличения количества лепестков в каждом цветке не происходит.

Трубчатые цветки в соцветиях астры обоеполые, язычковые и переходные — однополые, женские.
Зная продолжительность вегетации, время наступления периодов развития у различных сортов, можно правильно подобрать астры, наиболее соответствующие климатическим условиям зоны предполагаемого выращивания, и значительно продлить период их цветения.